Як побудувати лазню по чорному

Стаціонарна лазня по чорному

Теоретичні знання з будівництва були придбані з першоджерела, від дідів, які все життя парилися в таких лазнях, ну а зруб 5х3м куплений з нагоди і задешево в дали від столиці, тому і всі пояснення будуть грунтуватися на цьому розмірі.

Під кутами зрубу і під серединами довгих сторін в якості фундаменту встановлюються плоскі великі камені. Між ними і зрубом для вологозахисту стеляться 2-3 шари руберойду. Сам зруб збирається з прокладкою між вінцями (рядами колод) вологого моху товщиною до 3 см. По кутах кладіть моху побільше (на 1-2см).

У моєму випадку лазня має розмір 3х3м, що цілком достатньо для сім'ї з 3-ох чоловік. Самий перший вінець і останній мають довжину 5м. Це зроблено для організації місця під передбанник. Тому під виступаючі колоди я насамперед підвів стійки.

Потім в місці, де передбачається зробити вхід в саму баню, бензопилою треба випиляти отвір, розміром трохи менше дверної коробки. Горизонтальні пропили повинні йти по середині колоди!

Встановлюємо дверну коробку. Всі щілини ретельно проконопачівают мохом.

Встановлюємо двері. До речі, хто має будинок на достатній відстані від великого міста (де є покинуті села, що зараз аж ніяк не рідкість), можна скористатися "запчастинами" від старих бань. У випадку з дверима я так і зробив, але бажаючі звичайно ж можуть все купити або виготовити самостійно.

Зашиваємо бічні сторони дошками або викладаємо колодами. Я використовую баню виключно в літній час, тому з колодами заморочуватися не став.

Встановлюємо двері в передбанник. Штору я повісив тимчасово. Робота брудна, дуже вже помитися хотілося :)

Перед настиланням підлог прокладаємо на укладені прямо на землю червоні цеглини лаги, до яких прибиватимуться статеві дошки. У землі можна зробити невеликий жолоб для стоку води, але це не обов'язково (якщо звичайно ви не збираєтеся запрошувати на пар половину села). Між цеглинами і лагами знову ж прокладаємо кілька шматків руберойду.

Настилаємо статеві дошки. Між собою стикуємося їх нещільно, з невеликим зазором для стоку води.

Так, зовсім забув. Виступаючий мох треба підробити. Робиться це ножем або гострою сокирою, за яким стукають молотком. Тільки не перестарайтеся!

Ось таким чином у вас має це виходити. До речі, під час першої пробної топки, обійдіть баню зовні з усіх боків і, де помітите виходить з швів дим, проконопатьте ці місця ще раз. Щоб такого лиха не сталося, при зведенні зрубу укладайте мох дуже щільно.

Прийшла черга зайнятися вікнами. Їх має бути два. Одне - основне. Де його встановити, вирішите самі.

Своє я встановив у дальньому від вхідних дверей кутку, як самому темному.

Інша невелика вирізається у фронтоні протилежному від входу. Воно потрібне для вентиляції лазні.

У верхньому колоді (якщо дивитися зсередини) знову ж бензопилою випилюється волок, невеличке віконце для виходу диму. Його бічні краї треба спиляти на конус звуженням всередину лазні. Огризок не викидайте.

Приробивши до нього будь-яку ручку, ми отримаємо ідеальну заглушку для волока. Деталь-то відповідна!

Ось так це буде виглядати, коли ви протопите баню і почнете паритися.

Тепер про стелю. Він повинен бути зроблений (дуже бажано) з полубревен. Посередині обов'язково прокладете сволок (поперечне колода). Інакше використовувати горище для зберігання віників і всякої мізерії буде небезпечно.

Щілини між напівколоди ретельно проконопатьте вологим мохом. Його, до речі, на всю баню у мене пішло всього 7 щільно убитих мішків з під цукру.

Змішайте один до одного глину з тирсою і пролийте стельові шви. На перший час вистачить. Але потім обов'язково залийте стеля в суцільну товщиною 1-2 см.

Коли будете настилати підлоги, залиште місце під піч. Його розміри повинні бути приблизно на півметра більше радіусу котла.

Викладіть з червоної цегли П-подібну конструкцію заввишки в 4 ряди. Сполучний розчин: глина з піском. Відстань між зовнішньою стороною цегли та деревом повинно бути не менше 15см.

Встановіть котел на товсту залізну арматуру. Врахуйте, що чим товще обрана арматура, тим довше прослужить вам піч до капремонту. Я знайшов тракторні піввісь і листи від ресор вантажівки.

Причепіть до котла ланцюг.

І підвісьте його до стелі, сильно не натягуючи. Цей ланцюг потрібна для страховки. Якщо з часом арматура прогорить, то котел, різко опустившись, не розплескати на вас окріп.

З метою протипожежної безпеки над пічкою до стелі прибийте залізні листи.

Також прибийте їх на бічні стіни від стелі до самої землі.

Першу до грубки статеву дошку не прибивайте. Її ви будете забирати під час топки.

Друга до грубки статева дошка під час топки буде оголена. Тому до неї теж прибийте шматок залізного листа.

Засипте відстань між цеглинами і стінами зрубу просіяним піском. Важливо, щоб у ньому не було ніякої органіки (трави, коріння і т.д.), а то вона довго тліти буде, насичуючи повітря своїм ароматом.

Також вступите і з протилежного боку, попередньо прибивши до статевих дошках шматок заліза.

Приступаємо до викладки печі. Перший ряд викладається з досить великих каменів. Другий з таких же або трохи менше. Відразу не закладайте всі щілини. Важливо, щоб вогонь проходив через всю товщу каменів і затихав тільки біля вершини.

Ближче до завершення викладки печі щілини треба прокладати все більш і більш дрібними каменями, але не перестарайтеся - маленькі камені швидко нагріваються і також швидко остигають. Головне не бійтеся. У разі невдачі камені такої печі можна перекладати хоч кожен день, аби здоров'я вистачило :)

Ну і останнє. Придбайте аксесуари ..........

Виконайте в своєму смаку ганок ... (Я вибрав стиль ретро)

І приступайте до пробної топці, під час якої уважно стежте за грубкою, щоб над каменями не виривалося полум'я (окремі іскри допускаються). Топити найкраще вільхою або березою.

При підкладання дров не бійтеся задихнутися у диму. Поруч з підлогою його немає. І не забудьте перед топкою відкрити волок, а перед парилкою закрити його.

Поради та попередження: