Як правильно залити фундамент?

Витрати на зведення фундаменту складають приблизно 30-35 відсотків від загальної вартості будинку, якщо це 1-2-поверхова приватне житло. А от значення якісної несучої конструкції для нормальної експлуатації будівлі просто неоціненне. Адже огріхи при будівництві фундаменту, помічені тільки після зведення будівлі, загрожують обернутися колосальними фінансовими втратами. І навряд чи в цьому випадку буде можливість усунути недоліки без демонтажу стін. Як правильно залити фундамент при будівництві приватного будинку? Почнемо з самого початку.

• Вибір типу фундаменту
• Розмітка фундаменту
• В'язка арматури і установка опалубки
• Заливка фундаменту

Вибір типу фундаменту

Основними видами фундаментів при зведенні приватного житла є:

• стрічковий;
• пальовий;
• плитний;
• стовпчастий;
• змішані типи (стрічково-стовпчастий, свайно-ростверкових і так далі).

Найбільш популярним при малоповерховому приватному будівництві вважається малозаглиблений стрічково-стовпчастий фундамент. Він поєднує переваги стрічкового фундаменту (створення єдиного опорного контуру) і столбчатого (опора на глибинні шари грунту). Стовпи при цьому заливаються на глибину нижче точки промерзання грунту, а основна маса фундаменту - на 20-30 сантиметрів від рівня землі, що дозволяє сильно заощадити на обсягах необхідного для несучої конструкції бетону. Для одно-двоповерхового капітального будинку на звичайному грунті такий фундамент - найкраще рішення.

Плитний фундамент застосовується на заболочених грунтах з високим рівнем грунтових вод. Він являє собою єдиний залізобетонний моноліт по всій площі будівлі, що зводиться. Це дуже витратний варіант, який сильно здорожує процес. Тому використовується не дуже часто, так як при наявності вибору краще віддати перевагу більш надійну майданчик для будівництва.

Фундамент палі в основному застосовується для зведення нежитлових будівель. Може бути обраний при будівництві легких щитових будиночків дачного типу або для різних інженерних споруд на зразок човнової пристані, містків і так далі. Останнім часом в переважній більшості випадків доцільно використовувати металеві гвинтові палі. Вони встановлюються вручну шляхом вгвинчування в землю на глибину нижче точки промерзання грунту (1,5-2 метра). Іноді замість паль можна застосувати стовпчастий фундамент - наприклад, при будівництві веранди.

Розмітка фундаменту

У самому простому випадку конфігурація фундаменту буде близькою до квадрата. Кожен, хто знайомий з началами Евклідовій геометрії, знає, що при квадратному підставі співвідношення площі будівлі до кількості витрачених на будівництво матеріалів буде найкращим. Правда, будинок, що має в основі коло, ще краще, але така форма житла у нас поки практикується вкрай рідко і застосовується в основному для купольних будинків. Тому розглянемо розмітку фундаменту квадратної (або близькою до квадратної) форми. Всі виміри робляться на рівному майданчику.

Спочатку, відповідно до плану будівництва, визначаємо на місцевості базовий кут, від якого будуть проводитися всі наступні виміри. Потім проводиться лінія фасаду, яку можна розмітити, отмеряя рівні відрізки від межі ділянки до лицьової сторони будинку (3-4 заміру для вірності). У тих місцях, де розташовані базовий кут і протилежний кут фасаду, вбиваємо кілочки. Одна сторона фундаменту у нас, таким чином, вже на місцевості розмічена. Приступаємо тепер до виведення прямих кутів і розмітці інших сторін.

Найпростіше це зробити за допомогою так званого єгипетського трикутника. Це фігура зі співвідношенням сторін 3: 4: 5. В якості одиниць вимірювання можна застосовувати будь-які (хоча б англійські), для нас же актуальний метр. Створити на місцевості трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 метрів можна за допомогою підручних пиломатеріалів або звичайного розмічального шнура, зав'язавши в потрібних місцях вузлики. Другий спосіб буде краще, так як він не вимагає додаткових витрат.

Відповідно до одного з властивостей прямокутного трикутника, кут, протилежний стороні 5 метрів, буде прямим. Поєднуємо прямий кут трикутника з базовим кутом, а один з катетів - з лінією фасаду. Другий катет буде стороною фундаменту, що лежить щодо фасаду під кутом 90 градусів. Забиваємо кілочок і рулеткою відміряє потрібну довжину. Таким чином розмічаємо і інші кути і сторони, а для страховки заміряємо діагоналі отриманого чотирикутника: якщо вони рівні по довжині, значить, всі виміри зроблені вірно.

В'язка арматури і установка опалубки

До в'язки арматури слід підсипати основу фундаменту піском або гравієм. Що стосується безпосередньо арматури, то останнім часом для несучих конструкцій все частіше починають застосовуватися пластикові вироби. Їх експлуатаційні якості дещо інші, ніж у класичної сталевої арматури. Який вид арматури краще - сказати поки складно, оскільки пластик використовується відносно недавно і недостатньо статистичних даних для визначення пріоритетів. Тому, щоб не помилитися, краще все ж застосовувати перевірений десятиліттями матеріал.

В'язка здійснюється в місцях перетину арматурних прутів за допомогою спеціального дроту. Після чого встановлюється опалубка з дощатих щитів, щільно підігнаних один до одного. Борти опалубки для запобігання їх видавлювання бетоном при заливці міцно кріпляться укосинами в грунт, а між собою у верхній частині - брусками або обрізками дощок. До встановлення слід підійти максимально уважно, так як її нетривке кріплення може при заливці призвести до руйнування опалубки і, як наслідок, до втрати великих обсягів бетону.

Заливка фундаменту

Коли всі підготовчі роботи виконані, справа за малим - правильно залити фундамент. Бетон можна купити на спеціалізованому заводі або виготовити самому. Для самостійного приготування бетону необхідно придбати міні-бетономішалку і здійснювати заливку поетапно. Це гарантовано розтягнеться на місяць-два, так як обсяг подібної бетономішалки невеликий і доведеться робити кілька сотень змусив. Для виготовлення бетону вам знадобляться:

• цемент марки 400 або 500;
• пісок;
• щебінь фракції 5-20 або 20-40;
• вода.

При покупці готового сортового бетону на заводі всю заливку можна здійснити за один день. Правда, це обійдеться дорожче, ніж виготовити бетон самостійно. Але тут вже треба вибирати, що віддати перевагу - швидкість або економію. Зрідка буває, що важкий міксер з готовим бетоном через особливості ландшафту, де йде будівництво, не може під'їхати до місця заливки фундаменту. Тоді питання про те, який варіант заливки віддати перевагу, відпадає сам собою.

До заливання необхідно всередині опалубки вбити в землю так звані маячки - металеві прутки, верхня край яких виставляється на одному рівні. Це робиться для вирівнювання верхньої площини фундаменту, крок установки маячків - 2-2,5 метра. Після вирівнювання фундаменту його краще накрити поліетиленом для рівномірного поступового затвердіння і висихання. Особливо актуально подібна вимога в жарку сонячну погоду.